Закладка сада

Деревья яблони на семенных подвоях могут жить и плодоносить 60 — 80, а иногда и 100 лет. Даже карликовые яблони на парадизках живут 30 —40 лет. В связи с этим выбор места под сад, подготовка почвы, подбор сортов, качество посадочного материала и т. п. имеют важнейшее значение. «Хорошее начало – половина дела», говорит народная мудрость. Наоборот, плохое «начало» неудачная, хотя бы в одном каком – либо отношении, подготовка к закладке сада будет отрицательно сказываться на его росте, здоровье и урожайности на протяжении нескольких десятилетий.

Выбор места

При выборе места под сад необходимо в первую очередь учесть характер рельефа, свойства почвы и подпочвы, глубину залегания грунтовых вод, в отдельных случаях —наличие готовой естественной защиты в виде леса или полезащитных лесных полос.

Надежным признаком пригодности данного местоположения для успешной культуры яблони может служить произрастание поблизости дубовых лесов, особенно с включениями дикой яблони и груши, хороших садов или даже отдельных деревьев яблони.

Рельеф оказывает огромное, часто решающее влияние на рост, здоровье, урожайность и долговечность плодово – ягодных насаждений, в том числе и яблоневых садов. Влияние рельефа чрезвычайно многообразно: от него зависит степень освещенности данной площади, температурный режим, влажность почвы и воздуха, расстояние до грунтовых вод, защита от ветров. Соответствующим выбором элементов рельефа можно как бы перенести данный участок на 200 — 300 км к югу или к северу.

Лучшей освещенностью и наибольшим количеством получаемого тепла характеризуются склоны южных направлений. Количество тепла на них может оказаться даже лишним, ускоряя начало вегетации и вызывая в конце зимы ожоги штамбов и оснований скелетных сучьев. Отрицательной стороной таких склонов является также более сильное испарение воды с поверхности почвы и вследствие этого пониженная ее влажность. В связи с этим во всей южной зоне плодоводства и на юге средней зоны, в засушливых и полузасушливых областях, южные склоны менее пригодны для яблоневых садов, чем северные. Последние получают меньше солнца и тепла, на них больше накапливается снега, испарение с поверхности почвы меньше, а влажность ее больше. Северные, северо – западные и западные склоны будут предпочтительнее для яблони в ряде случаев и в центральной части средней полосы. Лишь в более северных областях средней полосы преимущество переходит к склонам южной экспозиции.

На склонах всех направлений и возвышенностях происходит постоянный сток холодного тяжелого воздуха вниз (воздушный дренаж). Благодаря этому зимой морозы здесь всегда несколько слабее, чем на равнинах, особенно прилегающих к возвышенностям, откуда скатываются, скапливаясь в более пониженных местах, холодные массы воздуха; а весенние заморозки наблюдаются гораздо реже и достигают меньшей силы.

Зимние повреждения плодовых насаждений на возвышенностях и склонах бывают значительно реже и слабее, чем на равнинах. Особенный вред приносят морозы плодовым насаждениям у подножия возвышенностей и в замкнутых котловинах, где холодный воздух образует «болота холода».

По данным проводившегося наблюдения разница в температуре на возвышенности и в низине зимой в ясные безветренные или со слабым ветром ночи достигала 6°. При ветре более 4 м в секунду благодаря перемешиванию им воздуха, разница температур на различных элементах рельефа сглаживается.

Воздушный дренаж на возвышенностях и их склонах приносит пользу не только зимой и весной, но и в период вегетации, обеспечивая постоянную замену обедненного углекислым газом воздуха свежим и улучшая этим воздушное питание деревьев.

Различные части склонов неравноценны. Например, нижние части склонов лучше обеспечены влагой, чем возвышенности и верхние части. В связи с этим для яблоневых садов, особенно в более южных полузасушливых областях средней полосы, следует выбирать средние или даже нижние части склонов, в центральных областях более пригодными будут верхние и средние части склонов.

Исключительно благоприятными для садов являются встречающиеся в Воронежской и Белгородской областях обширные балки с большой водосборной площадью. По склонам таких балок на небольшой глубине спускаются по песчаным прослойкам, залегающим на глинах, грунтовые воды, местами даже выходящие на дневную поверхность в виде родников. Здесь самой природой организован лучший вид орошения —подземный. Несмотря па опасную, казалось бы, близость грунтовых вод, они нисколько не вредят деревьям, так как благодаря постоянному движению вниз насыщены воздухом. Это же смягчает вредное влияние близких грунтовых вод в поймах рек с проницаемыми почвами.

Опасны для сада застойные грунтовые воды. При выборе места под сад необходимо следить, чтобы они находились не ближе 2 — 2,5 м от поверхности. Это расстояние может быть уменьшено до 1,5 м в южных засушливых областях и на легких почвах. Уровень грунтовых вод на местности определяют по стоянию их в колодцах или пробивая узкие скважины металлическим стаканом на глубину 2 — 3 м.

Не следует закладывать сады на равнинах, особенно находящихся у подножия возвышенностей, где деревья чаще страдают от морозов и утренников, а на карбонатных почвах южных черноземных областей еще и от развивающегося здесь хлороза.

Совершенно непригодны для яблоневого сада пониженные местности и котловины, как наиболее морозоопасные. Местность, изобилующая мелкими западинами«блюдцами», в центральных областях средней полосы также непригодна для сада вследствие избыточной влажности и происходящего здесь оглесния почвы. В то же время в степной зоне черноземных областей средней полосы, где судьбу сада решает прежде всего вода, блюдца при условии проницаемости почвы и подпочвы не приносят вреда и благодаря лучшему режиму влажности в них даже обеспечивают хороший рост и высокую урожайность садов.

Об этом убедительно свидетельствуют наши наблюдения в саду сортоиспытания Россошанской плодово-ягодной опытной станции, расположенном на припойменной террасе. Деревья Бельфлер – китайки в возрасте 14 — 17 лет дали за 4 года следующие суммарные урожаи плодов с дерева: в центре блюдца —1098 кг, на краю блюдца —486 кг, пне блюдца —от 109 до 270 кг. Рядом растущие деревья Бельфлера красного дали за те же годы следующие суммарные урожаи плодов с дерева: в центре блюдца —573 кг, на краю блюдца —473 кг, вне блюдца —от 245 до 289 кг.

В связи с острым недостатком влаги в южных полузасушливых областях средней полосы хорошим местом для яблоневых садов являются поймы рек и речек, особенно их припойменные террасы. Обследование в Воронежской и Белгородской областях садов, расположенных в поймах Дона, Хопра, Битюга, Тихой Сосны, Осереды и других,

показало, что такие припойменные высокие террасы, нередко затопляемые полыми подами на короткие сроки, являются наиболее благоприятными для яблони, особенно если они обеспечены достаточным воздушным дренажем. Однако следует помнить, что сады, расположенные на пониженных элементах рельефа, чаще страдают от зимних повреждений, весенних заморозков и развития грибных заболеваний. В связи с этим в припойменных садах следует высаживать наиболее зимостойкие и устойчивые к парше сорта. Только в долинах больших рек — Дона, Волги, Оки — опасность возврата весенних холодов смягчается обширным водным пространством разливов.

закладка яблоневого сада

Почвы

В черноземной зоне для яблоневого сада вполне пригодны все разности чернозема (мощный, обыкновенный, деградированный) и особенно серые лесные почвы, представляющие собой деградированные черноземы.

Труднее выбрать почву в нечерноземной зоне с подзолистыми и песчаными почвами. Здесь наиболее ценными будут те же серые лесные, глубокодерновые и дерновые слабо оподзоленные почвы, располагающиеся обычно на склонах и содержащие значительное количество гумуса. Мало пригодными для яблони являются легкие песчаные почвы, обладающие минимальной способностью поглощать воду и минеральные соли.

Совершенно непригодны для яблони будут почвы сильно оподзоленные, занимающие обычно равнины, заболоченные, солончаки и пересыщенные карбонатами. Последние располагаются, как правило, у подножия меловых холмов и вызывают хлороз яблони.

Хорошим диагностическим признаком таких почв является хлорирование на них сорняка вьюнка, носящего местное название березка.

Яблоня имеет глубокую корневую систему, поэтому при выборе места под сад необходимо ознакомиться также и со свойствами подпочвы. Лучшими для яблони считаются хорошо проницаемые для воды, воздуха и корней влажные и рыхлые структурные суглинки и лёсс. В них корни находят добавочное фосфорное и калийное питание. Мало пригодна песчаная подпочва, бедная питательными веществами и пропускающая на недоступную для корней глубину воду и растворы минеральных солей.

Выбор местоположений и почв для приусадебных и отчасти коллективных садов ограничен. Однако даже мало пригодную почву можно постепенно окультурить и сделать высокоплодородной.

Организация территории

После того как наиболее подходящий для закладки сада участок намечен, необходимо приступить к его подготовке. Организация территории заключается в нанесении на местности границ участка, садозащитных полос и ветроломных линий, кварталов с размещением на них сортов, объездных и. межквартальных дорог, центральной усадьбы и т. п.

Составление плана

Предварительно должен быть составлен план участка с подробными расчетами количества и стоимости посадочного материала плодовых и лесных пород, затрат механической, тягловой и рабочей силы, необходимой для выполнения всех намеченных работ. Такой план, составленный по годам, называется перспективным.

Важнейшим моментом плана является определение величины кварталов. Чем больше их величина, тем больше облегчается механизация наиболее трудоемких работ. С другой стороны, чрезмерное увеличение площади кварталов в погоне за механизацией неизбежно приведет к уменьшению защитного действия опушечных и ветроломных полос.

Как правило, чем лучше климатические условия данной местности, тем больше могут быть кварталы, и наоборот. Величина кварталов связана также и с размерами сада. В товарных садах площадью свыше 100 га величина кварталов может быть доведена до 15 – 20 га, при площади сада от 50 до 100 га — до 8 — 15 га.

В небольших садах площадь кварталов берется в среднем около 5 га. Однако следует отметить, что сады площадью менее 50 га вообще нерентабельны, так как затрудняют механизацию работ, охрану и реализацию
урожаев.

Наиболее удобна для механизации работ прямоугольная форма кварталов с отношением сторон 2:1 или 3:1. Например, при площади квартала 12 га длинная сторона его должна быть 480 или 600 м, короткая соответственно 250 и 200 м. Вытянутой стороной кварталы обязательно должны размещаться поперек основного склона; на ровных местах —поперек направления господствующих в данной местности ветров.

В каждом яблоневом саду должны быть летние, осенние и зимние сорта, количество тех или других зависит как от почвенно – климатических условий данного района, так и экономических. В среднем количество зимних сортов колеблется от 70 до 85 %; осенних — от 10 до 20, летних — от 5 до 10 %, но это соотношение может меняться в широких пределах. Например, в пригородных садах может быть несколько повышен процент малотранспортабельных летних сортов, а в садах, удаленных от рынков сбыта, должны преобладать зимние сорта.

При выборе сортов яблони для совместной посадки на одном и том же квартале крупных товарных садов необходимо и вполне достаточно строго соблюдать следующие правила:

  1. Нельзя сажать на одном квартале сорта различных сроков созревания, например летний сорт Папировку с зимним — Ренетом золотым курским и т. п. Совместная посадка сортов яблони с разными сроками созревания очень усложняет уход за садом, борьбу с вредителями, охрану и уборку урожая.
  2. Нельзя высаживать в качестве взаимоопылителей сорта скороплодные с позднеплодными, например Пепин литовский с Воргулем воронежским: первый начинает плодоносить на 3 — 4 -й год после посадки, а второй — на 15 —18 -й год. Кроме того, Пепин литовский, как и все скороплодные сорта, обладает меньшей долговечностью, чем сорта позднеплодные, в частности Варгуль воронежский. При совместной посадке этих двух сортов Пепин литовский начнет цвести гораздо раньше и останется на 10 — 15 лет без опылителя, а значит, почти без урожая. Через 30 — 40 лет Пепин литовский отомрет, а более долговечный Варгуль воронежский, в свою очередь, останется без опылителя.
  3. Нельзя брать в качестве взаимоопылителей сорта с резко различающимися сроками цветения. Впрочем, но нашим наблюдениям, лишь немногие сорта яблони цветут настолько поздно, что могут «уйти» от опыления другими сортами, да и то они не входят в стандартные сортименты средней полосы (Буцкое, Антоновка Ульянищева). У всех стандартных сортов средней полосы сроки цветения достаточно хорошо совпадают и перекрывают друг друга.
  4. Нельзя ограничиваться посадкой на каждом квартале только двух, хотя бы и лучших в данных условиях, сортов яблони. Дело в том, что у яблони далеко еще не изжита периодичность цветения и плодоношения. Поэтому может случиться так, что, когда один из высаженных на данном квартале сортов будет цвести, второй будет как раз «отдыхать», взаимоопыление станет невозможным и урожай получится ничтожный. Чтобы избежать этого, следует в каждом квартале летних, осенних и зимних сортов высаживать по три, а лучше даже по четыре сорта, чередующихся между собой местами. Следовательно, в больших товарных садах необходимо высаживать не менее 9 — 12 сортов яблони.

Количество рядов каждого сорта в ленте может колебаться от 2 до 6. При большем количестве рядов ухудшаются условия взаимоопыления. Пели хозяйство решает иметь какой – либо сорт основным, ведущим, то ему дается полное количество рядов (5 — 6), а второстепенным сортам – взаимоопылителям — по 2 ряда.

Дорожная сеть на территории сада состоит из объездных дорог, идущих по внутренней границе садозащитных опушек, и межквартальных, располагающихся обычно по обе стороны ветроломных полос. Ширина межквартальных дорог с обочинами должна быть 6 м, объездных — 8 м.

как посадить яблони

Разбивка участка

Составленный ранее план необходимо перенести на местность с садозащитными полосами, кварталами, усадьбой, дорожной сетью. Большие товарные сады разбивает землемер, имеющий точные инструменты. Небольшие участки могут быть разбиты силами садовой бригады с помощью эккера и землемерном ленты или рулетки, но со стальной лентой. В последнем случае квартал разбивают по уже подготовленной почве.

Прежде всего намечают основную линию, отмеряя лентой от крайнего ряда уже посаженной или только намеченной садозащитной полосы в нескольких местах по 12 — 15 и, и устанавливают по этой линии несколько вешек. Вешки должны быть для хорошей видимости белыми и ровными. Высота их 2 м. Затем ставят в исходном углу первого квартала эккер, направляя одну пару диоптров по провешенной основной линии. В этом случае вторая пара диоптров укажет прямой угол, в направлении которого ставится вешка на расстоянии, равном намеченной ширине квартала; это расстояние точно отмеривают лептой или рулеткой.

Далее по основной линии отмеривают намеченную длину квартала, переносят сюда эккер и с его помощью снова строят прямой угол, откладывая и здесь но его направлению ширину квартала. При соединении полученных точек прямоугольник замыкается. Если длина четвертой, замыкающей, стороны в точности равна длине квартала, разбивка сделана правильно, если она значительно отличается от намеченной, необходимо проверить построение прямых углов.

Нужно заметить, что самодельный эккер часто дает ошибку при построении углов. Более точным способом их построения на местности является следующий. На основной линии по обе стороны от вехи, обозначающей угол квартала, ставят на расстоянии 10 и два колышка. Прикладывая один конец двадцатиметровой землемерной ленты или рулетки сначала к одному, затем к другому колышку, свободным вторым концом чертят па земле дуги до их встречи. Веха, поставленная на пересечении дуг, укажет направление первой короткой стороны квартала. Эту же операцию проделывают на втором углу квартала.

Для внутриквартальной разбивки посадочных мест нужно заранее приготовить металлический шнур длиной от 120 до 160 м с метками на расстояниях, соответствующих намеченному расстоянию между деревьями.
Необходимо также заранее заготовить посадочные колышки (длиной около 30 см) по числу мест и двойное количество контрольных.

Работа по разбивке с помощью посадочного шнура идет очень быстро и точно. Равномерно натягивая шнур по длинным сторонам квартала, расставляют колышки на заданных в ряду расстояниях. Ширина квартала обычно больше длины шнура, поэтому такие же расстояния откладывают еще по средней линии квартала, соединяющей середины коротких сторон. Далее, прикладывая шнур к колышкам, ставят против меток посадочные колышки. Для точности работы необходимы следующие условия: возможно более точная разметка шнуров, прочное закрепление меток, равномерное натяжение шнура, установка колышков точно против меток, при каждой перестановке шнура

Разбивку рядов всегда нужно начинать с одной из длинных сторон квартала. Исходные колышки должны стоять строго по прямой линии.

Садозащитные насаждения

Обычно в качестве садозащитных опушек предлагают многорядные полосы, хотя и ажурного типа, но с кустарниками. По многим наблюдениям такие полосы не способствуют правильному снегораспределению, задерживая большую его часть у своих опушек. По мнению работников Россошанской плодово – ягодной опытной станции, лучшим типом садозащитных опушек являются двухрядные полосы из быстрорастущих пород, и только со стороны господствующих зимних ветров ширина полосы может быть усилена третьим рядом.

Хорошими породами для опушек являются наиболее быстрорастущие — канадский и черный тополь, береза, лиственница сибирская, а в пойменных садах — ива белая, верба. В наружном ряду высаживают тополь, во внутреннем — березу или лиственницу. Смешение пород в рядах не рекомендуется. Для механизации обработки расстояние между рядами берется не менее 3 — 4 м. Расстояние между деревьями, которые располагают в шахматном порядке, дается такое же.

Посадка таких разреженных полос дает большую экономию в затратах на посадочный материал и в работе по посадке и уходу. Уже на 3 — 4 – й год полосы начинают проявлять свое защитное действие. На Россошанской плодово – ягодной опытной станции садозащитные полосы, построенные по этому типу, прекрасно выполняют свою роль.
Считают, что защитное действие ажурных и продуваемых полезащитных полос простирается на расстояние, превышающее их высоту в 10 — 15 раз. Во взрослых садах действие садозащитных полос усиливается дополнительным сопротивлением ветру рядов плодовых деревьев. Можно считать, что заметное защитное действие полосы, имеющей высоту 20 м, простирается примерно на 200 — 300 и, т. е. на ширину одного квартала, поэтому в больших садах по границам кварталов высаживают еще так называемые ветроломные линии. Они могут состоять из одного или двух рядов высокоствольных пород. В южных областях средней полосы прекрасной породой для этих целей является чрезвычайно декоративный и быстрорастущий пирамидальный тополь.

Рекомендуется обсаживать межквартальные дороги с обеих сторон, то есть превращать их в аллеи с проезжей частью шириной 6 — 8 м. Чтобы облегчить механизацию и дать возможность тракторам с прицепными орудиями обрабатывать одновременно несколько кварталов сада,станция предлагает деревья ветроломных аллей высаживать точно против рядов яблони и посредине. Тогда при расстоянии между деревьями яблони 8 м тополя (березы, лиственницы) будут высажены на расстоянии 4 м один от другого, что позволит тракторам проезжать между ними с квартала на квартал, удлиняя этим в несколько разгоны и сокращая число разворотов. При посадке 8х4 м деревья ветроломной полосы высаживают против каждого ряда яблони. В местностях с менее сильными ветрами можно ограничиться и однорядной ветроломной линией.

Между плодовыми насаждениями и окружающими их защитными опушками и ветроломными линиями должны быть оставлены свободные полосы шириной не менее 12 м, которые служат для разворотов трактора с прицепными орудиями и предупреждают угнетение плодовых деревьев защитными насаждениями.

Посадку защитных насаждений, особенно наружных опушечных, рекомендуется проводить за 2 — 3 года до закладки самого сада. В этом случае молодой сад сразу окажется под некоторой защитой. Хорошо одновременно высадить и ветроломные аллеи или линии. Лишь при невозможности такой заблаговременной посадки защитных полос их высаживают в год посадки плодовых растений. Уход за садозащитными насаждениями, особенно в первые годы после посадки, должен быть не менее тщательным, чем за садом.

рассадка яблоневых деревьев

Подготовка почвы

Основная масса корней яблони развивается в слое почвы глубиной от 15 — 20 до 40 — 50 см на подзолах и до 70 — 80 см на черноземах, а значительная часть корней уходит и глубже, в подпочвенные слои. Для улучшения приживаемости и роста молодого яблоневого сада и увеличения его урожайности необходимо соответствующим образом подготовить почву, разрыхлить ее на возможно большую глубину, снабдить запасом питательных веществ, улучшить структуру. Такая подготовка почвы называется глубоким окультуриванием.

Специально поставленный опыт показал, что средний ежегодный урожай сорта Пепин шафранный за 5 лет на глубокоокультуренной почве был 143,3 ц с 1 га, а на неокультуренной — только 90,5 ц с 1 га.

Современная техника позволяет проводить вспашку плантажным плугом ПП – 50 на глубину до 70 см. Плантажную пахоту делают осенью или в конце лета на различную глубину в зависимости от типа почвы. На мощных и обыкновенных черноземах и на серых лесных землях следует применять обычную плантажную пахоту с отвалом на глубину от 50 до 70 см.

На дерново – подзолистых почвах до последнего времени применяли обычную культурную вспашку с последующей выкопкой ям, вспашку двухъярусным плугом и вспашку с почвоуглубителем. Однако затем доказано преимущество и на дерново – подзолистых почвах плантажной пахоты на глубину 40 — 50 см. При плантажной пахоте на такую глубину культурный слой почвы и разбросанные перед вспашкой органические и минеральные удобрения в основном попадают как раз на глубину распространения корней яблони.

Посаженные на таком плантаже деревца яблони развиваются лучше, чем при других способах подготовки почвы. Однако образующийся при этом на поверхности плантажа бедный питательными веществами и бесструктурный слой подзола с очень малым содержанием гумуса резко снижает урожаи междурядных культур. Только на 3 — 4 -й год после подъема плантажа плодородие этого слоя полностью восстанавливается. Для ускорения этого процесса необходимо окультуривание почвы путем внесения навоза и минеральных удобрений под междурядные культуры, посева и последующего запахивания люпинов и других сидератов.

Аналогичная картина временного снижения плодородия верхних слоев почвы наблюдается в степной зоне черноземных областей, где при подъеме плантажа выворачиваются на дневную поверхность нижние слои карбонатных почв, содержащие повышенное количество вредных для растений карбонатных солей (выше 20%, иногда 40 — 70%). В этом случае также требуется постепенное окультуривание почвы междурядий.

Развитием способа глубокого окультуривания дерново – подзолистых почв является траншейная система посадки, при которой почву междурядий оставляют вначале нетронутой, а затем постепенно поднимают лентами плантаж.

Для карбонатных почв предлагается ленточный плантаж полосами шириной 2-3 м, которые постепенно, до полного смыкания, расширяются плантажем с глубоким окультуриванием.

Для создания в почве долговременных запасов питательных веществ перед подъемом плантажа равномерно разбрасывают по всему участку или лентам органические и минеральные удобрения: 30 — 40 т навоза на 1га в черноземных областях и до 60 — 80 т в нечерноземных, 120 кг калия на 1га (лучше золу) (3 — 4 ц 30 — 40% -ной калийной соли, или 2,5 ц хлористого калия, или 4 ц золы подсолнечника, гречихи), 240 — 360 кг фосфора на 1 га (15 — 20 ц суперфосфата, или 8 — 10 ц двойного суперфосфата, или 20 ц фосфоритной муки на кислых почвах).

Подготовку почвы под закладку сада лучше начинать за несколько лет до подъема плантажа посевом на всей площади будущего сада однолетних или многолетних трав. В нечерноземных областях средней полосы лучшей для этой цели является смесь клевера с тимофеевкой; на песчаных почвах западных областей — люпин желтый; в черноземных областях — смесь люцерны синей с бескорневищным пыреем или овсяницей луговой, а южнее, в полузасушлпвой зоне, с житняком – ширококолосым. На меловых черноземах юга люцерна должна уступить первое место эспарцету.

Посев многолетних трав проводят весной по осенней глубокой вспашке на глубину 25 — 30 см. Под вспашку вносят но 60 — 90 кг на 1 га фосфора и калия. Очень полезным приемом является предпосевное заражение семян бобовых соответствующей высеваемой культуре формой нитрагина. После двух лет пользования вся зеленая масса последнего укоса запахивается плантажным плугом или на подзолистых и меловых почвах двухъярусным плугом.
Посев бобово – злаковой смеси многолетних трав или люпина оказывает на почву большое и многостороннее влияние: почва обогащается питательными веществами, так как накапливаемое травами количество зеленой массы и корней соответствует 30 — 60 т навоза и нередко превосходит его по эффективности; улучшается структура почвы; почва обогащается хорошо усвояемым фосфором, который выносится из подпочвы глубоко уходящими в нее корнями бобовых; глубоко идущие мясистые корни бобовых, перегнивая, хорошо дренируют почву и подпочву и облегчают впоследствии глубокое проникновение корней плодовых но оставленным ими ходам.

Влияние многолетних трав настолько благоприятно, что если почему – либо не удалось провести их посев перед плантажной вспашкой, необходимо все же сделать его в первые годы после посадки молодого сада в его междурядьях. На подзолистых почвах необходим и предпосадочный и послепосадочный посев трав.

Огромное значение на подзолистых почвах имеет их постепенное углубление и окультуривание при помощи посева на зеленое удобрение синего однолетнего люпина в течение 2 — 3 лет. Посев делают весной, а осенью зеленую массу запахивают, увеличивая ежегодно глубину запашки на 10 см.

На бедных песчаных почвах лучше растет люпин желтый, быстро увеличивающий их плодородие. Зеленое удобрение люпинами может с большим успехом применяться и в черноземных областях. К сожалению, все разновидности люпина не переносят избытка извести, что не позволяет использовать их на меловых (карбонатных) почвах южных черноземных областей и во всех других областях, где карбонаты имеют распространение. Таким образом, общее глубокое предпосадочное окультуривание почвы сводится к трем основным приемам: посев многолетних бобово – злаковых трав или люпина; заправка почвы большими дозами навоза (если он имеется в достаточном количестве), калийных и особенно фосфорных удобрений; глубокая (от 40 до 60 см) плантажная пахота. На подзолистых кислых почвах необходим дополнительный прием — известкование.

Схемы посадки

До последнего времени в садах применяли квадратную систему посадки 8×8 или 6×6 м. Она позволяет с удобством проводить не только продольную, но и поперечную обработку почвы в саду.

В настоящее время чаще применяют прямоугольную систему размещения деревьев —8×6 или 8х4 м.
Шахматная система размещения деревьев применяется только в приусадебных садах или при посадке на крутых склонах. При этой системе более рационально используются свет и почва, но затрудняется механизация работ при уходе за почвой и деревьями.

В последнее время в связи с необходимостью лучшего использования отводимой под сады земли и увеличения урожая плодов с данной площади в средней полосе рекомендуется высаживать яблоню по схеме 8х4 м. В условиях более благоприятных расстояния можно увеличивать до 10 м между рядами и до 5 м в рядах между деревьями (10 х 5), а в менее благоприятных уменьшать соответственно до 8 и 3 м (8х3 м) и лаже до 6 и 4 м (6х4 м).

Все молодые сады в возрасте примерно до 5 — 7 лет, заложенные по прежним квадратным схемам (8×8 м), должны быть уплотнены посадкой в рядах между каждой парой соседних деревьев по одному саженцу преимущественно наиболее скороплодных сортов. При этом можно подсаживать только сорта тех же сроков созревания. При посадке желательно избегать смешения сортов в рядах, хотя это и не всегда возможно. Если основная посадка ряда сделана, например, Пепином шафранным, то этим же сортом его следует и уплотнить. Ни в коем случае нельзя проводить уплотнение яблоневого сада вишней, как это еще недавно практиковалось, так как сроки опрыскивания яблони от вредителей часто будут совпадать с созреванием плодов вишни.

Несомненным преимуществом загущенной посадки садов с удвоенным числом растений на гектаре будет увеличение урожая, особенно большое в первые годы. В это время урожай с данной площади будет примерно в 2 раза больше, соответственно удвоенной плотности стояния растений. Однако после смыкания корней и кроны деревьев разница в урожайности загущенных садов и садов прежней схемы посадки начнет убывать.

Поперечная обработка почвы в саду через 6 — 8 лет после его посадки будет затруднена, поэтому необходим выпуск промышленностью соответствующих орудий с выдвижной секцией, лучше всего дискового типа, сводящих повреждение корней к минимуму. Чтобы предупредить врастание одних крон в другие, соседних по ряду деревьев яблони, необходима система обрезки, направляющая рост ветвей в широкие междурядья и предупреждающая рост деревьев в высоту.

Вообще загущенная посадка, приводящая к более интенсивному использованию площади, запасов влаги и питательных веществ, требует интенсивного ухода за садом и общего повышения уровня агротехники.

яблоневый сад

Сроки посадки

Посадку яблони как наиболее зимостойкой породы можно провести в ряде районов средней полосы осенью. При хороших погодных условиях осенняя посадка, сделанная своевременно, не позднее 10 —20 октября, дает иногда лучшие результаты, чем весенняя. В случае же сухой осени, бесснежной или суровой зимы могут произойти серьезные повреждения или даже полная гибель части или всех саженцев от подмерзания или зимнего высыхания надземной части или от подмерзания корней. В черноземных областях, особенно южных, осеннюю посадку яблони, но не других пород, можно допустить лишь при крайней необходимости, но в таком случае надо тщательно обвязать саженцы на зиму, окучить штамбы на высоту 30 — 40 см и укрыть землю над корнями перегноем, соломистым навозом, торфом или листьями слоем около 10 см.

Все же во всех областях средней полосы предпочтительнее весенняя посадка. Успех определяется возможно более ранними и сжатыми сроками посадки: начинать ее нужно как только почва позволит приступить к работе и заканчивать возможно быстрее. Чтобы обеспечить раннюю и быструю весеннюю посадку, все подготовительные работы должны быть сделаны с осени.

Заготовка и прикопка посадочного материала

Посадочный материал должен быть выбран из питомника и завезен на прикопочный участок обязательно с осени.

Только хороший посадочный материал обеспечивает высокую приживаемость и в дальнейшем сильные приросты, раннее и обильное плодоношение. Поэтому при выборке саженцев из питомника необходимо внимательно следить за качеством отпускаемого материала.

Двухлетние саженцы яблони должны быть здоровыми и иметь не менее 3 скелетных корней длиной 30 см и больше с хорошо развитой мочкой, прямой штамб высотой 50 — 80 см и не менее 2 см в поперечнике, не менее 3 — 4 хорошо развитых и правильно расположенных боковых ветвей длиной не менее 50 см и здоровый, крепкий побег продолжения (проводник), превосходящий их по развитию.

Перевозят саженцы обычно автомашинами. На дно машины настилают довольно толстый слой влажной соломы, а борта покрывают соломенными матами, чтобы предупредить повреждения штамбов. Между пучками саженцев, связанных по 10 шт. (обязательно с этикетками), также прокладывают влажную солому. При длительном пребывании в пути следует время от времени поливать саженцы водой. Нужно помнить, что корни выкопанных саженцев очень чувствительны к морозам и могут быть повреждены уже при минус 3 — 4°, поэтому необходимо брать с собой брезент для укрывания саженцев на случай утренника. По этой же причине нельзя запаздывать с выборкой саженцев из питомника.

Привезенные саженцы надо немедленно прикопать. Для осенней посадки делают временную прикопку, отвесно устанавливая неразвязанные пучки саженцев в канаву, поливая корни водой и засыпая землей. Прикопку на зимнее хранение организуют более тщательно. Прежде всего прикопочный участок нельзя располагать близко от скирд сена, стогов соломы, зарослей сорняков и других мест, где могут обитать мыши.

На южном конце прикопочного участка в направлении с востока на запад откапывают первую канаву глубиной и шириной по дну около 50 — 60 см и длиной не более 20 — 25 м. Южную сторону ее делают с наклоном к югу, туда же выбрасывают вынутую из канавы землю. В канаву укладывают развязанные саженцы верхушками на юг. На 1 пог. м канавы размещают до 10 саженцев. После того как уложен первый ряд, корни слегка засыпают землей, обрушивая северную отвесную стенку канавы, затем обильно поливают их водой и снова засыпают землей так, чтобы вдоль прикопанного ряда образовалась новая канава такой же глубины и формы, как первая. Во вторую канаву укладывают второй ряд саженцев, продолжая работу в той же последовательности до конца прикопочного участка. Если все саженцы не разместились в первой полосе, закладывают рядом вторую, оставляя между ними проход шириной 1 — 2 м.

Укладка саженцев в наклонном положении, верхушками на юг, защищает их и почву от весеннего нагрева прямыми солнечными лучами и связанных с этим резких колебаний температуры, часто приводящих к повреждениям. Чтобы не перепутать в прикопке сорта, их укладывают отдельными рядами, а если в одной канавке помещают несколько сортов, то их разделяют колышками с надписью. Обязательно должен быть составлен точный план прикопки.
Для защиты от мышей весь прикопочный участок окапывают узкой, но глубокой канавой (шириной в один штык, глубиной в два штыка лопаты) с отвесными стенками. Зимой эту канаву регулярно очищают от снега. По всему прикопочному участку обязательно раскладывают отравленные приманки. От зайцев участок ограждают высокой металлической сеткой или прикрывают саженцы ветками.

Подготовка ям

Ямы как для осенней, так и для весенней посадки лучше подготовить с осени. Для посадки яблони в средней полосе рекомендуется делать ямы не менее 1 м шириной и от 50 до 60 см глубиной. При плантаже диаметр ям может быть уменьшен до 80 и даже 60 см. В приусадебных садах, где общее окультуривание почвы затруднительно, необходимо обратить особое внимание на местное окультуривание почвы. Здесь неплохо довести ширину посадочных ям до 1,5 м.

На копку посадочных ям требуются большие затраты ручного труда. В последние годы сконструировано несколько типов тракторных ямокопателей производительностью от 600 до 1000 посадочных ям за 8 часов. Размер выкапываемых ими ям несколько меньше стандарта — 60 и 80 см в диаметре.

Чтобы края ямы не осыпались, почва после глубокой пахоты должна достаточно осесть и слежаться, поэтому вспашку надо закончить примерно за 2 месяца до копки ям. Разбивка посадочных мест совершенно невозможна по глыбистой пахоте, поэтому необходимо боронами, а если понадобится и культиватором выровнять поверхность. В засушливые годы, когда выравнивание глыбистой поверхности осенью делается невозможным, разбивку и копку посадочных ям приходится перенести на весну.

Чтобы саженец попал при посадке точно в центр ямы, прибегают к помощи посадочной доски с вырезами по краям и в центре. Ширина доски должна быть не более 15 см.

Длина доски при ручной выкопке ям должна превышать диаметр ямы на 40 см, при механизированной выкопке длина ее должна быть увеличена настолько, чтобы колеса трактора не сбивали контрольные колышки. При работе трактора «Беларусь» длина посадочной доски будет 2 м. Накладывают доску всегда поперек хода трактора, т. е. поперек длинных рядов, чтобы расставленные колышки не мешали ходу трактора.

Перед выкопкой ям должны быть расставлены контрольные колышки, так как центральный будет удален. Для этого посадочную доску прикладывают вырезом к центральному колышку, а в крайние ее вырезы забивают контрольные. Бур устанавливают над центральным колышком и приводят во вращение.

При ручной выкопке ям чертят вокруг центрального колышка круг нужного диаметра, затем колышек удаляют, не трогая контрольных, и копают яму заданной глубины с отвесными стенками. При этом верхний (плодородный), темнее окрашенный слой почвы складывают возле ямы, но так, чтобы он не помешал впоследствии наложить посадочную доску на контрольные – колышки, а нижний бесплодный слой разбрасывают.

Если участок был вспахан плантажным плугом с отвалом и почва обоих слоев перемешана, всю землю складывают возле ямы.

Перед посадкой на дно ям вносят калийные и фосфорные удобрения, смешанные с небольшим количеством перегноя. В качестве калийного удобрения лучше всего брать древесную золу (до 1 кг на яму), так как она, кроме калия и небольшого количества фосфора, содержит все необходимые микроэлементы и в то же время в ней нет вредного для растений хлора, входящего в большом количестве в состав калийной соли. При отсутствии золы на яму вносят 100 — 150 г 40% -ной калийной соли. Суперфосфата можно внести до 1,5 кг. На подзолистых почвах рекомендуется добавить на яму от 0,6 до 1 кг извести, даже если сделано общее известкование почвы на участке.

Минеральные удобрения, смешанные с небольшим количеством перегноя, помещают на дно ямы.
Из органических удобрений на каждую яму берут от 2 до 4 ведер хорошего перегноя или от 3 до 6 ведер компоста и перемешивают с землей, которой заполняют ямы. Смесь насыпают в яму в виде конуса. Большие дозы перегноя и компоста (от 4 до 6 ведер) вносят на подзолистых почвах, требующих большего количества удобрений. Так же рекомендуется добавлять на такой почве в ямы еще и низинный торф. На песчаных почвах также полезно насыпать на дно ямы торф слоем до 7 см и несколько крупных комьев глины.

Местное удобрение почвы в ямах и засыпку их до половины землей рекомендуется проводить за 2 —3 недели до посадки деревьев, чтобы земля успела за это время осесть. Еще лучше все это проделать с осени. В тех случаях, когда нижний слой бесплодной почвы удален, она заменяется плодородной землей из междурядий.

посадка яюлони

Посадка

Посадочный материал берут из зимней прикопки по сортам и так же по сортам временно прикапывают у мест посадки. При выкопке, перевозке и прикопке саженцев ни в коем случае нельзя допускать подсыхания корней. Возле временно прикопанных саженцев выкапывают яму, куда наливают воду и готовят почвенную болтушку. Рекомендуется добавить в болтушку несколько лопат глины и немного навоза. Ауксины, имеющиеся в навозе, стимулируют образование и рост корней. Если навоза нет, хорошо прибавить к почвенной болтушке синтетические стимуляторы роста — гетероауксин, нафтил уксусную кислоту и др. На 10 ведер воды берут 5 — 6 г первого или 3 г второго стимулятора роста.

Для посадки саженцы вынимают из временной прикопки и внимательно осматривают. Погибшие по какой – либо причине или сильно поврежденные выбраковывают. Если корни частично повреждены морозами и побурели, их следует обрезать до здорового места. Здоровые корни на срезе должны быть белого цвета. Срезы делают садовым ножом или острым секатором так, чтобы они были направлены поперек корня и немного вниз. Если на концах корней уже образовались (в прикопке) наплывы или белые активные корни, обрезку не делают.

После осмотра и обрезки, обмакнув корни в болтушку, саженцы быстро разносят по намеченным для сортов рядам и слегка прикапывают у каждой посадочной ямы.

Посадку всегда проводят два человека, они же разносят и прикапывают саженцы по споим рядам. Первый кладет саженец рядом с ямой, другой сейчас же присыпает землей. Затем приступают к посадке.

Посадку яблони обычно рекомендуют проводить с колом. Это особенно необходимо в местностях с сильными ветрами и при отсутствии хорошей защиты. Колья должны быть прямыми, толщиной вверху около 3 см и длиной 140 см. Чтобы кол попал точно на прежнее место, где стоял при разбивке посадочный колышек, прикладывают посадочную доску краями к контрольным колышкам, ставят кол в центральный ее вырез и прочно забивают его в дно ямы. В безлесных местностях допустима посадка без кольев.

Один из сажающих устанавливает деревцо с северной стороны кола на расстоянии около 5 см или при посадке без кольев в центральный вырез посадочной доски, так чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 4 — 5 см. Когда земля в яме осядет, корневая шейка займет нормальное положение — на уровне почвы.

Деревцо устанавливают корнями на засыпанный в яму конус земли, по которому корни распределяют возможно равномернее и засыпают влажной рыхлой землей. Полезно слегка потряхивать деревцо, чтобы почва заполнила все промежутки между корнями. После окончательной засыпки ямы землю тщательно уплотняют ногами, делают лунку и поливают двумя или лучше четырьмя ведрами воды. Когда вода впитается, деревцо окучивают землей на высоту 30 — 40 см. Окучивание предохраняет деревцо от раскачивания ветром, особенно при посадке без кола, удерживает влагу возле корней и уменьшает испарение с поверхности стволиков. При осенней посадке оно предохраняет корни и нижнюю часть штамба от зимних повреждений. Почву вокруг земляного холмика мульчируют слоем навоза, перегноя или торфа толщиной до 10 см. Примерно в конце мая эти холмики разбрасывают, лучше с вечера или в пасмурный день.

При посадке с кольями саженцы немедленно подвязывают к ним мочалом, толстым шпагатом или, лучше всего, гибкими ивовыми прутьями. Подвязка должна быть свободной, в форме восьмерки, чтобы она не помешала опусканию дерева при оседании почвы. Если часть кольев окажется выше первой скелетной ветки, их верхушки отпиливают, иначе будут повреждены ветки кроны. Верхушка кола должна быть ниже первой ветки кроны на 5 — 10 см.

Обрезка саженцев после посадки

До последнего времени считали, что после весенней посадки крону саженцев необходимо немедленно обрезать, при осенней посадке — ранней весной. Необходимость послепосадочной обрезки мотивируется тем, что корни саженцев при выкопке, даже механизированной, сильно укорачиваются и работоспособность их резко падает. Если оставить ветки без обрезки, они будут испарять значительное количество влаги, которое поврежденные корни не успеют восполнить, и растение может засохнуть. В том случае, если расход воды надземной частью только уравновешивается подачей ее корнями, деревцо будет жить, но не распустится. В таком состоянии саженцы могут просуществовать все лето и тронуться в рост лишь следующей весной, если, конечно, не будут убиты зимними морозами. Только в том случае, если подача воды превышает ее расход, почки начинают набухать и трогаются в рост. Послепосадочная обрезка помогает создавать нужный водный баланс у саженцев. Обычно срезают от одной трети до половины длины скелетных ветвей. Ненужные для образования скелета дерева ветки удаляют на кольцо или сильно обрезают для превращения их в полускелетные.

В последние годы взгляд на значение послепосадочной обрезки начинает изменяться. При постановке специальных опытов на Россошанской плодово – ягодной опытной станции тщательные наблюдения показали, что необрезанные саженцы яблони раньше распускаются и лучше развиваются, чем контрольные, обрезанные по прежним правилам. Объясняется это тем, что при обрезке вместе с частью веток удаляют точки роста, в частности конечные почки, всегда лучше других сформированные и имеющие больший запас пластических веществ.

Возможно, что в конечных почках концентрируются и стимуляторы роста — ауксины, которые при обрезке также удаляют. Более раннее распускание почек и листьев у необрезанных деревьев кладет начало более раннему воздушному питанию саженца, а его продукты способствуют росту корней — деревцо приживается и начинает расти.

Для лучшей приживаемости саженцев, по-видимому, нужен и оптимальный водный баланс, который достигается сокращением испаряющей поверхности, нужно и оставление на саженце сильных конечных почек.

Чтобы совместить эти требования, можно оставлять необрезанными лидер и 3 — 4 более сильные и лучше расположенные в пространстве боковые ветки и коротко обрезать, оставляя 2 — 3 почки, все остальные разветвления, что улучшит водный баланс саженца.

Если обрезка в год посадки не проведена, то ее делают ранней весной следующего года. И в том и в другом случае при обрезке стараются уравновесить основные скелетные ветви между собой и дать между ними достаточное расстояние.

Наблюдениями установлено, что чем выше по стволу расположена боковая ветвь и чем острее угол ее отхождения от ствола, тем быстрее она растет, и, наоборот, чем ниже расположена ветвь или чем больше угол ее отхождения от ствола, тем медленнее рост. Чтобы уравнять развитие и рост боковых ветвей, верхние ветви и ветви с острым углом отхождения обрезают сильнее, а слабые и с большим углом отхождения — слабее. После обрезки концы боковых веток должны находиться примерно на одном уровне.

Для создания прочной, правильно построенной кроны большое значение у молодых деревьев имеет правильный и сильный рост побега продолжения — центрального лидера, поэтому его обрезают меньше, чем боковые ветки, и следят за тем, чтобы он имел вертикальное направление. Очень часто у основания проводника вырастает под острым углом сильный побег, конкурирующий с ним в росте. Такие побеги – конкуренты должны быть вырезаны на кольцо в самом начале роста.

Все побеги обрезают непосредственно над почкой, выбирая в качестве верхней такую, которая обеспечила бы нужное направление прироста. Обрезкой веток на ту или другую почку можно в значительной мере менять направление дальнейшего их роста и тем самым форму кроны. Так, чрезмерно сжатые кроны можно расширить, обрезая все боковые ветки на наружную почку, т. е. над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветки, и, наоборот, развесистые кроны можно сжать, обрезая на внутреннюю почку.

Обычно рекомендуют делать срез над самой почкой, начиная его против середины почки и заканчивая у ее верхушки. По нашим наблюдениям (во всяком случае в полузасушливом климате степи), верхняя почка при такой обрезке часто усыхает, не распускается или дает слабый побег, а ее место занимает ниже расположенная, причем направление развивающегося из нее побега получается совершенно иным. Чтобы верхняя почка тронулась в рост и дала начало сильному побегу, срез нужно делать на 1 — 2 см выше, перпендикулярно обрезаемой ветке. Получающийся при этом шипик усыхает и впоследствии отваливается, не причиняя вреда дереву.

Во время работ по посадке сада почва сильно уплотняется, поэтому после окончания работ делают культивацию участка вдоль и поперек рядов на глубину 10 — 12 см. В зависимости от погоды и состояния саженцев их поливают еще 2 — 3 раза.

Автор:

Комментарии (1) Добавить комментарий

  1. очень полезная статья, спасибо вам большое =)

    Ответить



При комментировании придерживайтесь правил сайта JLady.ru

МЕНЮ
Responsive Menu Clicked Image